panfnutik78, Такие? http://www.kuharka.ru/recipes/flour/ravioli/7225.html

Emerald, похоже. Попробую приготовить. Спасибо

panfnutik78, ещё и такие есть.

Галушки картофельные
 

mia, Вкусное домашнее блюдо! пошла смотреть рецепт

"КОТЛЕТЫ ПО-КИЕВСКИ"
 

Emerald, сколько раз слышала, видела, но так и не удалось попробовать. Мариш, толкаешь на подвиг!

Девочки, вообще-то это не правильно "по киевски"
 
Французы утверждают, что рецепт этой котлеты был вывезен из Франции в Россию во времена правления императрицы Елизаветы, пославшей во Францию молодых людей для обучения кулинарному делу. Так, по мнению французов, котлета попала в Россию. У них же она называется котлета «де-волляй». Придумал эти котлеты французский повар Николя Апперт. После Отечественной войны 1812 года, когда всё французское в России резко вышло из моды, котлеты переименовали в «михайловские», поскольку утверждалось, что эти котлеты придумал русский повар в некоем шикарном ресторане, находящимся неподалёку от Михайловского дворца.
 
После революции рецепт был практически забыт, однако сохранился на Украине. В 1947 году один из киевских поваров решился воспользоваться этим рецептом, дав котлетам новое название «котлеты по-киевски».
 
Украинцы утверждают, что котлеты попали к ним в 1918 году, но популярности не добились. Их подали в честь возвращения украинской делегации из Германии. Котлеты всем понравились и быстро вошли в ресторанное меню.
 
Американцы, естественно, приписывают изобретение данного блюда себе, утверждая, что название «котлета по-киевски» появилось потому, что их часто заказывали эмигранты из Украины.
 

И что она называлась "де-волляй" это точно.
 
Мою маму учил готовить старый китаец, так он так называл эти котлеты.
 
А это было очень давно.

mia, Делай, не пожалеешь
 
северянка, этот рецепт от повара из киевского ресторана "Шинок". Пусть будет украинским рецепт
Ведь на Украине его возродили, не дали ему пропасть

северянка, Оль, интересная история

северянка, Оль, и я с интересом почитала! Теперь будем знать

Emerald, котлета у тебя получилась шикарнейшая!
северянка, в кулинарии столько интересных историй.

Anna Chervonyuk, Спасибо!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emerald, на старую гуцулку впечатляет.

Anna Chervonyuk,
Emerald, Мне нравилось, когда мы в школе украинские танцы танцевали. Венок сделаешь, ленты завяжешь.... красотка

Пляцок "Цыганские тропы"
 

 

 

 

Firefox, Firefox, вкусный и красочный пляцок!

NataliA89, спасибо большое!

Firefox, объеденье!

Firefox, Прелесть-то какая

Текст из книжки Савелия Либкина "Моя одесская кухня"
 

 
ОДЕССА. С ЧЕМ ЕЕ ЕДЯТ
Вдумайтесь, сколько ассоциаций вызывает простое, происходящее от народно-латинского «cocina» слово «кухня». Во-первых, сразу хочется есть, мне еще и готовить, моим родителям вспоминаются разговоры о «главном» в чуть потеплевших» 60-х, а сколько тайного смысла в выражении: «У них там какая-то своя кухня», согласитесь, это призыв к тому, чтобы начать подглядывать.
 
Одесская кухня действительно особенная. Она окутана легендами, и каждый уважающий ваше и свое достоинство одессит не быстро и не прямо, а намекая, чуть отводя глаза, дотрагиваясь до вашего плеча, непременно их перескажет (причем при каждом новом пересказе история станет немного длиннее). Нам нравится, что мы прямые потомки эллинов, что город назван в честь древнегреческой колонии Одессос, что его проектировал Франц Деволан, градоначальником был Ришелье, а героем на все времена стал одессит Остап Бендер.
 
А еще Одесса унаследовала от Маgna Graecia любовь к жизни: всем известны идеи и принципы древнегреческих школ гедонизма и эпикуреизма. В Одессе живут с любовью в первую очередь к себе: мы красиво одеваемся, душевно говорим, вкусно едим. Мой друг, гурман-эпикуреец Леонид Локинский, узнав, что я пишу книгу об Одессе и еде, уточнил: «Мы привыкли очень много есть. Не кушать, а много и вкусно есть! Поэтому, наверное, и говорим об одесской кухне как о чем-то значительном».
 
В Одессе всегда было много гостей, во все времена и со всех концов мира. Оттого появилась привычка угощать (чувствуете один и тот же корень?). По традиции накрывают «первый стол» дома. Этнографический обзор блюд, которыми вас, скорее всего, угостят одесситы, умеющие готовить, займет не одну страницу толстого научного журнала, а в вашей памяти навсегда останется под названием «Одесская кухня». Кухня наша состоит из множества блюд, придуманных украинцами, русскими, евреями, армянами, итальянцами, греками, болгарами и даже французами. Все лучшие гастрономические рецепты соединились, проникли друг в друга, выдержались временем, объединились с умением и желанием одесситов радушно встретить и непременно вкусно накормить гостей. О таланте гостеприимства слагают легенды. Недавно услышал историю от первого лица (все истории в Одессе рассказывают от первого лица, никаких событий из жизни знакомых еще одних знакомых). Итак, представьте себе небольшую одесскую квартиру, окна непременно выходят в одесский дворик, летний день клонится к закату, пожилая одесситка находит в своей кухне вора — голодного вора (солдата-срочника, сбежавшего в самоволку). Что вы, думаете, она делает? Звонит в полицию? Нет, это — сцена из американского кино. Просит жалостливо о прощении? Это, кажется, Достоевский. Нет, она предлагает ему вымыть руки и сесть за стол, поесть, поговорить душевно. И не потому что испугалась, а потому, что победить в себе этот чисто одесский инстинкт - сначала накорми, а потом все остальное - сложно. Мы знаем, что в других городах мира люди, включая наших друзей и родственников, не голодают, но полный стол еды этот факт не отменяет. И дело не только в количестве. Не так давно, обсуждая с пианистом Алексеем Ботвиновым разницу в различных гастрономических культурах, подслушал у него любопытную мысль: «Некоторые кухни рассчитаны в первую очередь на то, чтобы насытиться. В Азии важно наесться: шарик риса и к нему что-нибудь. Тот же зауэр-краут в Германии - тушеная квашеная капуста. Фактически ее там мало кто любит, но едят. А для Одессы принципиально все-таки в первую очередь „сделать вкусно".
 
И не просто вкусно, а еще и красиво. Только одесские дети не реагируют на словосочетание «столовые приборы», зато вполне понимают просьбу разложить «фраже». Хотя далеко не в каждом одесском доме ужин сервируется действительно изделиями знаменитой фирмы Иосифа Фраже. Его фабричный склад столовых принадлежностей из мельхиора и серебра в XIX веке располагался в доме Фраполли по адресу: Дерибасовская, 13. Магазина уже давно нет, а красивое слово, дающее понимание того, что просто положить нож и вилку - мало, нужно сервировать и украсить стол, осталось.
 
Одесса культивирует красоту и соблюдает традиции. На расстоянии одного-двух кварталов от упомянутого дома Фраполли расположено три магазина фирмы «МИРС», торгующих современным «фраже».
 
Так что соблюсти традицию красивой сервировки на самом деле проще, чем кулинарную. В ней все зависит от того, насколько сильна в семье связь поколений.
 
Уже никто не вспомнит, чья мама первой сделала куриную шейку на местный манер или приготовила фаршированную рыбу. Кому она пересказала свой рецепт, кого научила готовить, кого сводила на Привоз к «своим» продавцам. Да и кто знает, кому пришло в голову жарить биточки из свежей тюлечки и рубить в икру баклажаны с чесноком и помидорами? Кто был автором еще нескольких десятков рецептов, способов приготовления, которые остались прежними, несмотря на смену веков, политических режимов и обилие жизненных неурядиц? Авторов уже не найти. Как писал один из гостей Одессы, а именно А. С. Пушкин: «Иных уж нет, а те далече». Но понять, как сформировалась философия гостеприимства в одном из самых молодых городов Европы, можно.
 
Сейчас в Одессе живут представители 121 национальности. Это официальная статистика. Сколько их на самом деле - 119 или 125, не суть важно. Главное, что они все, то есть все мы, строили город, формировали его культуру. Одесса - это, перефразируя Аристотеля, «единство непохожих». Каждый народ привнес нечто новое во все стороны жизни, в том числе в гастрономию.
 
Писатель и драматург Александр Мардань утверждает, что одесская кухня формировалась за счет жесткой конкуренции: «Каждый пытался доказать, что его блюдо - лучшее. Может быть, как раз из-за этого в одесской кухне и осталось самое лучшее, интересное из каждой национальной кухни. А все серенькое, невыразительное - отошло. И потом, эта конкуренция существовала не только между национальностями. Если на одной коммунальной кухне встречалось несколько хозяек и каждая готовила свое, борьба вкусов начиналась с новой силой».
 
У моего друга Лени Локинского есть своя тонкая теория о том, что одесская кухня начиналась с французов: «Надо понимать, кто управлял Одессой в первой фазе. Это были: Ришелье, Деволан, Ланжерон. Фигуры, известные всей Европе. На том этапе они диктовали все: изысканную архитектуру, одежду, сшитую по последней моде, и, конечно, изысканность пищи. И вот в основу, мне кажется, исконной одессхой кухни легло сочетание блюд многих национальностей, тщательно отобранных французской изысканностью, прошедших через ее сито».
 
Через это «сито» прошли греческая, болгарская, еврейская, русская, украинская, итальянская, албанская, кавказская кухни. При этом переселенцам, для того чтобы сохранить свои кулинарные традиции, приходилось либо завозить ингредиенты с родины, либо приспосабливаться к местным продуктам. И не только в первые годы существования Одессы.
 
Нынешний директор Одесского филиала Греческого фонда культуры Софронис Парадисопулос, окончивший Одесский политех, вспоминает, как сложно ему было первое время в Одессе: «Это сейчас при желании в наших магазинах можно легко найти все ингредиенты для приготовления аутентичного греческого обеда. А в советские годы приходилось придумывать, чем бы заменить недостающие продукты и как освоить классические рецепты».
 
На мой взгляд, местные продукты определяют и формируют любую кухню. Именно поэтому я составил книгу не по привычному для кулинарных изданий формату меню. «Моя одесская кухня» состоит из нескольких частей в зависимости от того, на каком из специалитетов строится то или иное блюдо. Для Одессы важно море. Оно кормит во всех смыслах: привлекает туристов на пляжи, киногруппы - на побережье, гостей - в рестораны, рыбу и морепродукты - на стол.
 
Море кормит одесситов вне зависимости от уровня их достатка: одним повезет приготовить камбалу и дорогую нынче ставриду, другие пожарят прямо на пляже бычков или сорванные своими руками мидии.
 
Я и мои сверстники фактически выросли на мидиях и рыбе: морской, речной, лиманской. И еще - на овощах и фруктах, ждать которые мы нетерпеливо начинаем с апреля месяца.
 
То есть понятно, что анекдот про первую клубнику, которая появляется в продаже к 5 утра, в Одессе уже не актуален. Купить огурцы можно в любой сезон. Но не те первые, маленькие, в пупырышках, с не оторванными еще зелеными, пахнущими утренней росой хвостиками...
 
И каждый год весной ты идешь на Привоз и придирчиво осматриваешься, принюхиваешься в стремлении найти первые, правильно пахнущие, нетепличные огурцы.
 
Потом появляются кабачки, и на всех кухнях их начинают тереть на полезные оладушки и жарить кружками до золотистого цвета, смазывая каждый давленым чесноком.
 
Одновременно с кабачками совсем ненадолго приходит время зеленого горошка, килограмм которого можно съесть прямо на рынке, просто, для того чтобы распробовать. Пройдет несколько недель, и вкус его изменится. Поэтом любители сладкого горошка и молодой моркови в июне ходят на рынок каждый день.
 
Тогда же появляются первые помидоры сорта «Микадо» , которые к августу становятся главным одесским деликатесом. На килограмм «Микадо» обычно берут «блин» брынзы, и то и другое нарезают ломтиками и едят как бутерброд. Такой нехитрый перекус в середине лета можно обнаружить на любом одесском столе. Это не для того, чтобы поесть. Это для создаю настроения, из любви к себе и жизни.
 
Иногда к этому блюду добавляется и болгарский перец, но его основная участь - быть печенным или нафаршированным.
 
И, конечно, баклажаны. Только недавно перечитывал роман «Катакомбы» одессита, советского писателя-долгожителя В. П. Катаева и получал удовольствие от монолога московской домработницы Устиньи о синих: «Какие-то, прости господи, баклуши, да и только! Нешто их можно есть? Еще отравишься!».
 
А потом прекрасный гастрономическ этюд об икре из синих: «Разумеется, не та пресная, сладковатая желтоватая кашица, которая продается в виде консервов, а та настоящая, домашняя, знаменитая одесская баклажанная икра - пища богов! - зеленая, с луком, уксусом, чесноком, молдавским перцем, дьявольски острая, от которой на губах делаются „заеды"», - именно такую, «катаевскую» , с домашне-еврейским акцентом, научу вас готовить.
 
В принципе, рыбы и овощей хватило бы для хорошего стола, но вегетарианцев среди одесситов немного. Свиная шея, телячья вырезка, говяжий язык и грудинка, баранья нога, кроличья тушка и курица, из которой хорошая хозяйка может сделать шесть блюд, а плохая - ни одного. Без этих продуктов сложно говорить об одесской кухне, равно как и без главного продукта на завтрак - жирного крестьянского творога.
 
Разумеется, искать все вышеозначенное в магазинах не принято. За местными специалитетами идут на рынок, где можно выбрать, поторговаться, неожиданно купить дешевле и свежее, чем рассчитывал, и докупить на остаток еще чего-нибудь непременно вкусного. Заодно повидаться с продавцами, которых давно знаешь и ценишь за недовес, но не больший, чем невербально договоренный.
 
Вообще создается впечатление, что одесская тяга к рынкам возникла не сама по себе, что ее предопределили отцы-основатели города, когда продумывали план его застройки. Изначально через центр города проходила одна большая транспортная артерия, которая вела от порта к легендарному Привозу. На нее была нанизана цепь городских рынков, которая начиналась Греческим базаром на нынешней Греческой площади, продолжалась «национальными» торговыми рядами и заканчивалась Старым базаром. Он имел в своем основании площадь, предназначенную для торговли прямо с телег, на которых товар привозился в Одессу.
 
Площадь эта получила название Привозной. И со временем она стала знаменитым Привозом - достопримечательностью Одессы, сравнимой по степени узнаваемости разве что с Потемкинской лестницей, Оперным театром и памятником Дюку де Ришелье.
 
О Привозе и его особенностях я буду рассказывать, наверное, в каждой главе книги. Для меня он неотделим от понятий «местные продукты» и «одесская кухня». Стоит уточнить, что современный рынок сильно отличается от того, каким он был в XIX веке и каким - в моем детстве. Я тогда был меньше, Привоз - больше и разнообразнее. Теперь появились новые лотки, которые предлагают много никому не нужного вещевого хлама, но сердце Привоза остается прежним.
 
И если мне нужно накормить своих детей или принять гостей, я все равно иду туда, чтобы, как и мой дед, вернуться домой с Привоза счастливым сделанным выбором и предвкушением вкусного обеда. Впрочем, не хочу, чтобы возникло заблуждение - отнюдь не все одесситы покупают продукты на Привозе. Как минимум потому, что со времени его постройки во много раз вырос сам город. В одном из спальных районов появился рынок Киевский, который напоминает ту самую Привозную площадь Старого рынка, с которой все начиналось. Тут тоже торгуют с телег, в смысле - с автомобилей, мало отличающихся от гужевого транспорта. Большие рынки есть в каждом новом районе.
 
И, разумеется, остается главный «центральный» конкурент Привоза - Новый рынок. Один из старейших в городе, на момент постройки он был чудом санитарной мысли. Как говорится в одном из старых путеводителей: «На первом плане при устройстве рынка имелись в виду санитария и гигиена: мраморные столы, металлические крючья, асфальтовые полы, обилие воды, масса света». Там же помещалась химическая лаборатория, а под залом - склады и холодильники для хранения продуктов в жаркое время. Мраморные столы и множество света на Новом рынке остались, а вот ощущение чуда куда-то ушло.
 
Впрочем, главное - не исчезли продукты (наша недавняя история была полна «продуктовыми фокусами»). Отношение одесситов к продуктам всегда было бережное и за последние 20 лет «продуктового рая» осталось прежним: бережным и внимательным.
 
Начав готовить по рецептам из моей книги, вы довольно быстро поймете, что классическая одесская кухня требует деликатности и тщательности. При этом кухня достаточно экономична, особенно если продукты покупать в Одессе.
 
Чтобы правильно приготовить фаршированную рыбу, стоит начать в 8 утра, закончите как раз к обеду. Такие блюда даже во времена моего детства готовились достаточно редко, по праздникам, когда хозяйка, а иногда и хозяин, позволяли себе пороскошествовать, не наблюдая часов.
К сожалению, у современных одесситов возможность, да и желание устроить себе такой праздник возникают все реже.
 
С другой стороны, сложные рецепты позволяли нашим бабушкам маскировать неидеальные продукты. Теперь же те, кто может себе позволить покупать лучшее из лучшего, постепенно проникаются идеей минимализма и органической цельности продукта: фаршированной рыбе предпочтут обжаренную на сковороде камбалу, а особенные диетические гурманы отправят только что выловленную, пахнущую морем рыбу готовиться на пару.
 
Таких приверженцев новой гастрономической культуры много среди моих друзей. Например, для Вячеслава Мурманова, не только моего друга, но и частого гостя наших ресторанов, одесская кухня - далеко не всегда «классика жанра». «Если мы зайдем в традиционный „Стейкхаус" или ресторан итальянской кухни, то там одесских блюд не встретишь. Но тем не менее это сегодня тоже одесская еда, создающая гастрономический образ Одессы, ее лицо, которое еще более узнаваемо, чем некоторые исконно одесские блюда. Это может быть, неодесская кухня, которая сегодня только формируется».
 
С другой стороны, тот же Вячеслав любит вспоминать о своих московских гостях, перед отъездом заглянувших в кафе «Компот». В результате этого короткого визита домой они отправились сытые, прихватив с собой котлеты, форшмак и компот.
 
Возможно, сами одесситы не совсем знают свою кухню. Часто от гостей после обеда слышу: «Если вкусно, значит, кухня одесская». Обещаю, что на нашей кухне будет вкусно и интересно.
 

обожаю котлетки по-киевски!!!! свекровь делает шикарные!!!!!!

Darina88, если делать их по-правильному, много времени уходит
но да, это очень вкусно

САЛАТ ИЗ МОЛОДОГО РЕДИСА СО СМЕТАНОЙ