Ура! Получилось!

Давайте в этой темке делиться секретами выращивания винограда.
Очень люблю кушать виноград, но не знала что даже в северных районах его достаточно легко выращивать. Началось с того что однажды я попала на выставку виноградарей и там прикупила себе кустик винограда Аркадия, еще его называют Настя. Уже несколько лет он меня радует отличным урожаем
Попробую поделиться с вами тем что я узнала. Но "виноградарь" я с очень маленьким стажем, потому, если можете - дополняйте.

Начну пожалуй с укоренения. Уже писала об этом, но если вы не против повторюсь для удобства, и с подробностями.
   Если  не удалось купить понравившийся сорт – не беда, всегда можно раздобыть черенок у соседей или знакомых.
   Лучшее время срезать черенки – осень, от листопада до морозов. Конечно, и весенний, срезанный до начала сокодвижения, черенок можно укоренить. Я именно такие черенки укореняла и получилось все отлично хотя говорят что с такими шансов меньше.
   Лучше всего резать черенки толщиной не меньше карандаша, длиной в 30-40 см, то есть в 3-4 почки. Более тонкие черенки дадут слабые кусты и укоренятся хуже. Более длинные – пожалуйста, но с ними неудобно работать, труднее сажать.
   Срезав черенок осенью или зимой, нельзя его держать на воздухе дольше суток, особенно в тепле: он сразу начинает просыпаться, дышать, испарять воду. Надо сразу же положить его на хранение: прикопать в незатопляемом месте в траншейку с землей или песком средней влажности. Глубина закопки  15-25 см, чтобы черенки не достал сильный мороз.
    В начале апреля, иначе – когда установится  положительная среднесуточная температура, достаем черенки из укрытия и обрезаем острым секатором.
   Нижний срез делается под самой почкой, горизонтально. Верхний – на 2-3 см выше почки; косой, со спуском среза к усику – чтобы вода стекала не на почку. Лучше, если черенок и начинается, и заканчивается усиком.
    Нижнюю почку выщипываем. Нижнюю треть, а то и половину черенка бороздуем ножом – два-три продольных прореза коры, или царапаем пилкой с двух сторон. В ранках  образуется каллюс – раневая ткань, а из нее – зачатки корней, и масса корней будет гораздо больше.

   Обрезанные и процарапанные черенки ставим в ведро и полностью заливаем водой на сутки-двое в прохладном месте при 15-18 градусах С.
После замачивания хорошо на несколько часов опустить черенки в корневой стимулятор.
   В литровые банки наливаем на дно по 2-3 см воды и ставим в них черенки штук по 10. Банки ставим на окно. Обязательна солнечная сторона. Дней через 10-12 выйдут побеги, а только через неделю корни.

   Как только в банках пошли первые корешки, готовимся сажать черенки в пакеты.

 
У каждого черенка оставляем только один, самый сильный побег, если междоузлия короткие- то можно и два оставить.
   Лучше всего использовать картонные пакеты из-под  молочных продуктов объемом в литр.
Грунт для черенков: смесь песка, земли и зрелого перегноя в равных долях. Смешивать  эти компоненты можно только при их среднем увлажнении, когда сжатый в руке комочек не рассыпается, но и не пачкает ладошку. Иначе грунт в пакетах склёкнется, и оставшиеся без воздуха корни задохнутся. На дно пакета насыпаем см 5 грунта, аккуратно ставим черенок и засыпаем грунтом до верха. Уплотнять грунт не нужно – он сам быстро осядет. Черенок должен торчать над грунтом на 10-15 см.
Я свои сажала сразу в грунт так как заморозков уже не предвиделось.
Пророщеные веточки высадила в грядку и хорошенько полила

 
Потом засыпала землей. Получились вот такие, почти стройные, ряды винограда

Если приживутся - полутся вот такой виноград.

Еще для размножения винограда есть очень интересный способ.
Отводкование китайским способом.
Довольно редко выпадает возможность применить этот способ для винограда, но он,  несомненно, самый надежный и безпроблемный.
   Отводок – ветка, прикопанная без отделения ее от материнского куста. Самое умное -  закопать всю ветку строго горизонтально, а макушку вывести наружу. На горизонтальной ветке пробуждается максимум почек, из каждой лезет вверх побег, а под ним образуются корешки. Надсечка или царапанье коры с нижней стороны ветки увеличивает корнеобразование. Закопанную ветку поливают и мульчируют. Осенью ее можно отрезать от куста, поделить на отдельные растения и рассадить на места.

Информацию использую из книг Н. И. Курдюмова

Теперь, когда мы укоренили наши черенки, у нас появились саженцы. Их нужно посадить.
Этот способ проверен многими и дает полную гарантию развития куста при любой формировке.
   При посадке важно, с одной стороны, не заглубить корни больше чем на 40см, чтобы они вовремя прогрелись и не затормозили рост куста, но, с другой стороны, корни должны иметь большой запас влаги, возможный только на большой глубине. Проблема решается устройством ямы.
Глубина ямы - 70 см, длина - 80 см, ширина - 40 см. Яма вытянута с юга на север. Вынутая земля складывается в одно место и смешивается с двумя ведрами перегноя и ведром песка.
На дно рассыпается лопата золы или 300-400 г двойного суперфосфата. Сверху - слой гравия, щебня или керамзита в 10 см (примерно 3,5 ведра).
   С южной стороны в гравий втыкается кусок трубы диаметром 10-15 см , такой длины, чтобы её конец был выше почвы на 5-10 см. На гравий укладываются палочки, дощечки или шифер - чтобы дренаж сразу не заплыл землей.
   Теперь в яму насыпается земля слоем 20 см. Удобрения не обязательны, хотя полезно внести микроэлементы.
В 10-15 см от трубы насыпаем холмик земли. Ставим саженец,расправляем корни и заполняем яму землей. При этом саженец нужно отклонить от трубы к центру ямы - тогда солнце будет светить ему "в брюхо" и хорошо его подогревать. Две нижних почки обязательно нужно заглубить в землю, оставив только одну верхнюю или две, в зависимости от формировки будущего куста.

Труба нужна для того чтобы можно было подкормить наш виноград прямо в корень, и поливать можно туда же. Чтобы она не засорялась нужно накрыть ее сверху консервной банкой, камнем или кирпичем. В первые пару лет наш виноград можно не удобрять, ему хватит того что мы в яму положили. А потом труба и пригодится.

mtv, Спасибо,что открыла отдельную темку.   А когда начинается сокодвижения. У меня растёт одна лоза у стены, в прошлом году все образовавшиеся гроздья не вызрели и засохли. Я думаю,что обрезала во время сокодвижения.

Татьянчик,  Когда я свой откапываю ( об этом напишу позже) в конце марта начале апреля и обрезаю сокодвижение у него уже начинается и какое-то время он плачет после обрезки, но на урожай это у меня не влияло. А плакать виноград начинает даже если немножко веточку перегнешь, там что-то повреждается и из целой на вид веточки вытекает сок. Не вызрли может от недостатка света, или воды, или тепла. Еще может заболел. Есть болезни винограда, которые поражают побеги, листья и плоды. Налета серого  на листьях не было?

mtv, Да,как раз серый налёт-то и был Значит зараза была. Остаётся ли она на следующий год? В прошлом году,я все листики и гроздья пособирала и уничтожила.
А так лоза растёт на южной стороне,у стены.

О грибках "Помните виноградом питаемся не только мы"
Превое: если лето дождливое, от грибков не спасет никакая химия. Только крыша.
Второе: Опрыскивание не может убить на повал уже разбушевавшуюся болезнь. Все, чего можно добиться с помощью обработок, - это не дать болезни вспыхнуть,  сдержать ее распространение. Поэтому в этом деле нужна не столько сила яда, сколько регулярность его нанесения.
Общее для всех грибков: их споры прорастают только в капельках воды. Отсюда вывод: роса, дождь, тень в кусте, близость к почве и сорняки доросшие до побегов, - факторы процветания грибков.
   Чем жарче, тем быстрее прорастают споры. Например, милдью при +30 С прорастает за час-два, а при +17 - только за два-три дня. При 3-5 С споры вообще не прорастают. Самое опасное - дождь в жару.
Зимуют все грибочки на кустах, в почках, в трещинках коры, но основная масса - в опавших растительных остатках. Весной с почвы и взлетают. Отсюда традиция - заливать почву ядом, выскребать и сжигать все опавшие листья, а почву перекапывать.
Но всех спор не соберешь, а копая, мы переворачиваем на поверхность новые, хранящиеся в почве по нескольку лет.
-----------------------------------------------------------------------------------------
На самом деле не так все страшно как в книге. Пораженную растительность, конечно уничтожить нужно, лучше сжечь. И всегда предохранять кустики. Я всю золу, котрая остается от сожженых веточек, от шашлыков и т.п. выбрасываю под кусты винограда -  за сезон надо около 3 ведер. Но можно и больше. Если нет золы - можно использовать калий (в каких пропорциях сейчас не помню. Найду в литературе - напишу)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Зола - мощный фактор профилактики. Галкины заметили: если постоянно рассыпать золу под кустами, через два-три года заболеваемость сходит к нулю! Золу сыплют всегда, когда есть. Под каждый куст за год уходит около ведра золы.   Вот, ошиблась. Но у меня уходить больше и ниче... растут мои кустики А оказывается им и ведра вполне достаточно Продолжу...
Стоит на год прекратить сыпать золу - и болезни сразу проявляются. Кроме того, есть гипотеза, что зола угнетает и самих грибков на поверхности почвы, не давая им сильно "пылить".
Самые главные обработки
1. Когда побеги вышли и достигли 5-20см, кусты обливаем со всех сторон 1% бордоской с примесью серы 100г коллоидной или 50г смачивающейся на ведро.
(я всегда покупаю в магазине бордоскую смесь в пакетике и развожу, как написано в инструкции. Опрыскиваю так чтоб жидкость не стекала с листьев, а покрывала их равномерно мелкими-мелкими капельками, но брызгать нужно с обоих сторон листики и стебельки не забудь.)
2. В период сразу после цветения - качественная обработка упомянутыми составами.
3. В стадии, когда ягоды достигли размера гороха - та же бордоска или хлорокись меди с серой и чайная ложка стирального порошка для лучшего прилипания.
Опрыскивать лучше на рассвете или на закате - в это время лист лучше поглощает раствор. Но не перед дождем или после выпадения росы, чтобы она не смыла раствор с листьев.
Парадокс в северных районах виноградные кусты очень редко болеют грибками, поэтому я опрыскиваю свои только 2 раза за сезон.
И еще - во время цветения не желательно опрыскивать.
Татьянчик, Если болезнь была в прошлом году, она появится снова, но это не страшно если будешь опрыскивать регулярно свои кустики.

mtv, мне соседка дала одну веточку, я ее посадила в землю, а сверху бутылкой накрыла... в этот раз посмотрела, вроде почка живая, тронулась в рост я даже и не знаю, что это за виноград...  

Emerald,  Не давай пересыхать. Приживется, потом увидим что за сорт.

mtv,  срасибо за инфу,посмотрим ,что будет в этом году.А с золой хорошая идея,буду тоже так делать.
mtv, расскажи ещё про летнее обрезание?

Татьянчик, Летом разве что общипывание для особо трудолюбивых.
А обрезаем виноград осенью, когда листьев уже нет, или весной до начала сокодвижения.
Если к урожаю нет особых притензий, можно обойтись без летних операций. А если хочется грозди покрупнее и послаще, можно кое что сделать.
Смысл прищипки и пасынкования: а) убрать лишние побеги, добавить света и воздуха кистям; б) убрать молодые части побегов, оставить только загрубевший лист, меньше подверженый заболеваниям.
ЛЕТНИЕ ОПЕРАЦИИ.
1. Все отщипочные операции лучше делать ногтем, то есть вовремя, когда побег еще нежный, сочный и легко отламывается.
2. Прищипывать плодовый побег (это тот побег на котором у нас развивается гроздь) можно не ниже, чем над 6-8 листом после кисти. Именно столько листьев прокормят кисть. И именно столько почек нам надо получить зрелыми к зиме.
Если на два побега остается одна кисть, то холостой побег можно прищипывать над 8-10 почкой, а о вызревании плодового побега уже не заботиться - его все равно удалять.
3. Пасынковать нужно не полностью вырезая пасынки (побеги растущие из плодовой лозы), а каждый раз оставляя один-два листа.

Если вы прищипнули побеги, то они начинают бурно ветвиться, и пасынковать придется не единожды.
4. Когда виноград уже начинает созревать я стараюсь обрвать листики, которые закрыват кисть от прямых солнечных лучей.

mtv, спасибо за такое подробное разъяснение

Татьянчик, Приятно было поделиться. Если возникнут вопросы - задавай. Я даже не думала что выращивать виноград так легко и даже приятно, пока не попробовала   Когда читаешь, все кажется сложно, а на деле все просто
Пожже напишу про обрезку (ее все равно до осени делать не нужно) и про регулировку урожая.

mtv, Огромное тебе спасибо за информацию и темку. Почитала и купила виноград. Сейчас приживается, вот вернусь из Чехии приготовлю отчёт. Спасибо ещё раз!  

Daba, Да не за что Приятно что мои знания пргодились еще кому-то

Примерно неделю назад оборвала листья, которые закрывали ягодки от солнышка


К тому же чем больше воздуха и света  - тем меньше вероятность появления грибков.
Здесь главное не переусердствовать. Над каждой гронкой должно остаться не меньше 6-7 листиков, они кормят наш растущий урожай. Наша задача - дать ягодам больше солнца и не забрать при этом у них питание

mtv, очень красивый виноградик я свой тоже позже покажу

ДРИМ, Он еще только начинает созревать

мой тоже зеленый

а вот уже спелый кушаем

Очень здорово все объяснила! Не знала про пасынки, я их вышипывала до пенечка. А ты вот как разъяснила. Будем знать. У меня вопрос - у меня один сорт винограда к концу лета (он еще не плодоносил) заболевает - листья становятся коричневыми, сохнут. Чтобы это было?

ДРИМ, Науся, жди в гости! Я уже билет купила...   

Натусик, давай жду а то сама не поем